旗袍

　　中国传统的审美文化可以简单的概括为线条和韵律问题，含蓄流畅的线条和富于节奏感的韵律一直是艺术家们所热衷追求的，一弯曲水上的流觞回旋，一行秋雁的蓝天阵列，一脉青山的起伏蜿延，一角屋脊，一块怪石，一尊陶瓷，都能引起人们内心对线条和韵律的愉悦，而这种优雅的愉悦总是规范于含蓄，和谐于自然，并且通常是到山水田园里去捕捉这种线条和韵律的灵感，不同于西方到女性人体那里寻求最理想、最完美的线条和韵律，把女性作为灵感的来源，即使是唐伯虎十美图中对女性形体美的表现也只是在含蓄的吴带当风里给你予浅尝辄止的诱惑。中国人的这种美学理想在书法艺术里得到淋漓尽致的表现，中国人就是通过对书法的学习而掌握了线条和形体的概念，并将这种概念推及到绘画，再由绘画推及到建筑和一切的艺术，包括服装的剪裁。在过去几千年的时光时，女人们书法般流畅的曲线一直无法在她们最关注的服装里得到酣畅的展现，即使是敦煌壁画上的飞天，那飘举的彩绸只是作为飞翔的象征游离于肌体之外，而且更多的是对仙女们姿态的想象，更多的是给你宗教的虔诚念想而非活体的感性诱惑，有点类似于巴黎T型台上多数的时装走秀，无法行走于生活。旗袍则以贴身的形式在女人身上直接勾勒出几笔漂亮的行书，款步轻移，摇曳多姿，是一部婀娜潇洒的《兰亭序》，即可聚光于众星拱月的T型台，也可穿梭于寻常巷陌、小桥流水，真正做到了艺术与生活的完全结合，雅俗共赏，无处不可。所以，中国人对女性线条美的觉醒和把握应该是从民国的新式旗袍开始的，绘画上的女体写生和服装上的形体剪裁几乎同步并行。

　　如果让中国的旗袍与日本和服及韩朝的传统女装站在一起，那就是活脱的西施两边各站一个东施了。两个邻国的服饰都是盗版了中国的唐装，日本女人用和服的宽松、肥大来掩饰她们天生的矮小和粗腿，采用平面裁剪，直线构图的形式，后面还要打个大大的结，让人误以为是背包。日本的服饰词典里不存在量体裁衣一词，一件和服随便哪个女人都可以穿，就像拿个鸟笼往身上一罩就完了，几乎看不见半点形体曲线，只露出雪白的脖子与后背那一小斜线了，或许她们真的对自己的身材太缺乏自信了，唯有这后背到脖子的一小斜线尚可多少吸引点男人的目光。但聪明的日本女人还是找到了用殷勤到甜腻的礼貌博得世人的怜爱，徐志摩的短诗《沙扬娜拉》，对日本少女说再见的姿态津津乐道：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞，沙扬娜拉。”徐志摩是怜惜起她们的白脖和雪背了。看着那些穿着和服，踩着木屐，撑着油纸伞的日本女人，我们心中只有同情的份了。朝韩的传统女装更是糟糕，他们除盗版唐装外，还抄袭了中国明代女装样式，不料明服到了朝鲜半岛不知怎么就变成那个样子，他们的那种短衣长裙以前被称为“露乳装”，竟将乳房下半部露出，是为哺乳和劳作的方便。《大长今》等古装韩剧如果真要忠实于历史，那估计都要被称为三级片了。日本侵朝后，觉得朝鲜妇女的衣着有伤风化，强令妇女遮住胸部，才变成现在个样子。可是不管再怎么变，这种服装套在这些顺服的女人身上简直跟鸡笼无异。女人的曲线美对这两位邻邦来说是做梦也不敢想的。日韩两国抄袭中国服饰的功夫如果排除气候和实用因素外，单审美水平来说，真的只能算是笑颦了，中国的旗袍往他们中间一站，那傲人的曲线和自信的仪态真是鹤立鸡群了。中国的旗袍在所有东方诸国的女性服装里堪称一枝独秀，配上平底布鞋让你感受到的是清纯质朴，配上高跟鞋让你感受到的是高贵摩登，东西方两种美学理想在旗袍身上水乳交融，风华绝代。

　　旗袍是件艺术，堪称女装中的皇后。她集中了中国古典文化中所有美的元素，兼收了西方文化中适合中国品味的元素，即雍容华贵又不失简约凝练，同时又集天地造物精华和精巧技艺于一身，天生的贵族气质。单是面料就有棉布、麻纱、绸缎、娟丝等，根据季节变换和不同穿着场合，面料和花纹选择有不同的要求，它不但直接决定了衣型和穿着的舒适度，还体现了主人不同的身份和审美趣味。以往以丝绸面料为主，现在主要以桑蚕丝、棉质、聚脂纤维三种面料居多，桑蚕丝面料最为贵重，又分生丝和熟丝两种，生丝质地较硬，衣型挺括，熟丝质地柔顺，丝绸触感强，但较脆弱。中国在商代时就已是农桑并重了，春秋战国时诸国交往频繁，贸易发达，是中国第一个最讲究穿着打扮的时代，不要说王侯公卿，就是从臣客卿也是穿珠履，佩金玉，出入高车驷马。爱美成为一种风尚，齐桓公爱衣紫，国人皆紫衣，楚王好细腰，楚女多饿死，屈原在《涉江》中提及自己好奇服高冠，“年既老而不衰”，孔子更是对种种礼服规制作了严格的规范。当时衣服材料越来越精细且名目繁多，河南襄邑的花棉、山东齐鲁的冰纨、文绣、绮、缟风行全国，吴越的细麻布，燕国的毡裘，楚国的印花绸子都是极好的面料，各国能工巧匠极尽其能，各类服饰争奇斗艳。丝绸已在服饰上大量使用，为汉代丝绸之路的开辟提供了物质和技术上的储备。这以后，丝绸一直是中国中上层服饰的主角，随着时代的兴衰而起落，民国新式旗袍出现以后，丝绸成为全民性高档服饰面料的首选。蚕又称天虫，蚕丝是一种活体生命的延续，当人体的肌肤与蚕丝相接触时，人与蚕丝与自然就有了频率上的共振，你的呼吸、脉博、心跳甚至你的思想情感都会为蚕丝所感知，就像玉之与人，这件旗袍带上了你生命的气息，她便和你有了心灵上的感应，是容不得第二个人的。旗袍之于女人，就像女人之于爱情，“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，如果爱了，就彻彻底底的爱，地老天荒，矢志不渝。

　　除面料上的讲究外，旗袍的制作完全不同于日韩传统女服的千人一服，像拿个鸟笼或鸡笼随便往哪个女人身上一罩就完事了，那是对女性形体美的糟蹋。男人们有心情为阿猫阿狗们裁件漂亮的衣裳在街上溜，却不愿意为自己的女人订制一件合体的衣裳，起码在过去，身为日韩的女人是枉为女人了。中国民国时期的新式旗袍则完全不同，在剪裁上遵循的最重要原则就是

　　量体裁衣，这是五四新文化运动后女权意识觉醒在服饰上的直接体现，服饰的改变又影响到社会风尚的转变，中国的女性从此可以做为一个个独立的个体，挺胸拨背的傲然行走于中国这个无限大的T型台上，日本的女人却仍然只能是“最是那一低头的温柔”，小心翼翼的踟蹰于男人们的胁下。旗袍的魅力在于服式上下相连，通体剪裁，特别是配上高跟鞋能使“三围”显山露水，身材修长者亭亭玉立，身材矮小者娇小玲珑；在于旗袍式样的干净利落，能与各种服饰搭配；在于它用料节省，做工简便，穿着便利，经济实惠；还在于旗袍用料不拘一格。然而旗袍对大多数女人来说，既是诱惑又是拒绝，这种拒绝首先是对身材的拒绝，通常情况下除肤色要白外，旗袍对女性身材的要求是肩膀要溜，腰要细，臀要丰满，脖子要长，胸部大小要恰当，个头适中，1.60－1.70米最合适，太胖太瘦太高太矮都穿不出那种妩媚婀娜的感觉来。这种身材要求也正好符合了中庸之道的审美观，是儒家审美理想对中国人几千年来形成的一种被证明是最完美的审美规范：中和之美。中国所有艺术的最高境界就是中和之美，它不以死板的尺寸来界定，而以视觉上的舒服愉悦为旨归，这种舒服愉悦我们称之为和谐，所以旗袍虽然对身材有一定的要求，但更看重来自身体的协调，明白自身身体的优缺，通过对旗袍一定的剪裁，再加鞋和丝袜以及发型、包、丝巾、衬里、手饰等的搭配，取长补短，最终达到得体的要求。得体和谐才是旗袍剪裁与穿着的高级要求，这种和谐又是在不断的运动变化中获得的，静静的挂着并不能完全显出旗袍的美来，旗袍必须是穿在某个合适的女人身上，尤其是走动起来的时候才能真正显出她的美来。穿着旗袍的女人是一首流动的诗行，在优雅的律动里，那一笔笔行云流水般的行书纷呈洒落。